Le relais est un interrupteur électromécanique commandé à distance. Il possède deux circuits séparés : le circuit de commande (Basse puissance, géré par l’ECU) et le circuit de puissance (Haute puissance, vers la pompe, ventilo, etc.).
1. Comprendre le schéma ISO standard (Imprimé sur le relais)
- Pin 85 et 86 : Circuit de Commande (La bobine).
- Pin 30 : Alimentation de puissance (Venant souvent direct de la batterie via un gros fusible).
- Pin 87 : Sortie de puissance (Vers l’actionneur).
- Pin 87a (sur relais 5 broches) : Sortie de puissance “Normalement Fermée” (Connectée au Pin 30 quand le relais est au repos).
2. Test Pratique : Le “Bypass” (Shunt)
C’est le test d’atelier le plus rapide pour isoler la panne.
- Retirez le relais de la platine.
- Repérez les emplacements correspondant aux pins 30 et 87 dans la boîte à fusibles.
- Utilisez un fil volant (avec un fusible en ligne de préférence) et shuntez le 30 et le 87 ensemble.
- L’actionneur (ex: ventilateur) doit se mettre à tourner immédiatement à fond.
- Si ça tourne : Le circuit de puissance et l’actionneur sont parfaits. Le problème vient de la commande du relais (ECU, câblage 85/86) ou du relais lui-même.
- Si ça ne tourne pas : Le problème est sur le circuit de puissance (Gros fusible grillé, pompe morte, ou fil coupé).
3. Test du Relais au Multimètre
Si vous soupçonnez le relais lui-même :
- Ohmmètre sur 85 et 86 : Vous mesurez la bobine interne. Elle doit faire entre 50 et 120 Ohms. Si OL = Bobine coupée. Si < 30 Ohms = Bobine en court-circuit (elle risque de griller le transistor de l’ECU !).
- Test dynamique : Appliquez 12V sur 85 et une masse sur 86 avec des câbles. Vous devez entendre un “CLAC” net.
- Pendant que le relais fait “CLAC”, mettez l’ohmmètre entre 30 et 87. La résistance doit être proche de 0.1 Ohm. (S’il fait clac mais que la résistance est de 10 Ohms, les contacts internes sont charbonnés : jetez le relais).