Les bougies de préchauffage sont fragiles et cassent souvent dans la culasse lors du démontage. Il faut toujours les tester SUR PLACE avant de décider de les dévisser.
1. Le Test de Résistance (Moteur éteint, sans contact)
C’est le test le plus rapide pour savoir si la bougie est coupée en interne.
- Débranchez le connecteur ou le faisceau électrique qui arrive sur la tête de la bougie.
- Réglez votre multimètre sur Ohms (Ω).
- Placez la pointe NOIRE sur une bonne masse du bloc moteur.
- Placez la pointe ROUGE sur la pointe métallique de la bougie.
Analyse des valeurs :
- 0.5 Ω à 2.0 Ω : La bougie est en bon état.
- OL (Open Loop / Infini) : La bougie est totalement coupée (grillée). Elle est morte.
- < 0.2 Ω (Court-circuit) : Attention ! La bougie est en court-circuit. Si vous mettez le contact, elle fera fondre le fusible ou grillera le boîtier de préchauffage.
2. Le Test d’Alimentation
Si la bougie est bonne (1 Ohm), il faut s’assurer qu’elle reçoit du courant.
Ne testez JAMAIS une bougie moderne en la branchant en direct sur la batterie (12V) ! Beaucoup de bougies récentes (céramique) fonctionnent en 4.4V, 5V ou 7V gérés par un signal PWM. Leur appliquer du 12V direct les fait exploser en 2 secondes, et le bout en céramique tombera dans votre cylindre.
Laissez la bougie branchée, mettez un multimètre en Volts DC (Backprobe sur le fil). Mettez le contact : vous devriez voir la tension monter (ex: 5V ou 11V selon le système) pendant quelques secondes, puis chuter progressivement.